| Андрей Тычина | Фото автора
Считается, что к востоку от Киева любознательным туристам делать нечего — поскольку большая часть Слободской Украины начала активно заселяться лишь в ХVІІ веке. Однако восточные земли хранят немало памятников времен Древней Руси, а блистательный век расцвета сахарной промышленности, когда край захлестнула волна роскошного усадебного строительства, украсил эти земли уникальными шедеврами зодчества. Отправляемся по самым интересным местам Черниговской, Сумской и Харьковской области — путями, так сказать, неизбитыми.
Оленовка. Ганнина пустынь
Черниговщина
Первые сто километров черниговской трассы — это сказка. Больше таких качественных дорог на нашем пути не будет до самого возвращения. Но Чернигов оставим для отдельной поездки. В Коптях, у поворота на трассу Е101, встречает свежий указатель на новые туристические объекты: Круты, Оленовка, Батурин. Нам — туда.
Разбитый проселок, на который сворачиваем по указателю «Мемориальный комплекс», выводит к печально известному железнодорожному переезду у станции Круты. В 1918 году здесь полегли 300 студентов, отправленных недальновидной Центральной Радой сдержать наступление многотысячных большевистских войск Муравьева. Финансируемые олигархами работы по сооружению комплекса идут полным ходом. Говорят, закончат к следующему году.
Очередной указатель рекомендует посетить музей-заповедник Пантелеймона Кулиша «Ганина пустынь» в селе Оленовка. Идею организации мемориала предложил в 2000 году уроженец этих мест Иван Плющ, возглавлявший в ту пору украинский парламент — создан музей, облагорожены могилы, отстроена усадьба самого Кулиша, а также его жены и коллеги Ганны Барвинок. Колоритное музейное хозяйство органично интегрировано в современную сельскую жизнь — очевидно, с финансированием проблем нет. Догадываемся, чей красивый особняк возвышается на противоположном берегу пруда…
А городок Батурин — это и вовсе стройка века. Дворец Разумовского одет в строительные леса, но будущее великолепие уже просматривается. Батурин долгое время был гетманской столицей Украины, пока в 1708 г. его не стерли с лица земли бравые русские солдатики Меньшикова в отместку за «предательство» Мазепы. Только в 1750 году последний украинский гетман Кирилл Разумовский получил разрешение на возрождение резиденции в Батурине. Дворец по проекту знаменитого Чарльза Камерона закончили только в 1803 году, но пожить в нем хозяину было не суждено — в том же году он умер. Затем случился пожар, позже — революция… Здание простояло бесхозным 200 лет, пока президент не призвал крупных предпринимателей «поскрести по сусекам» на восстановление — в следующем году здесь откроют музей украинского гетманства.
Сворачиваем с международной трассы в черниговскую глубинку. В Коропе, известном с IX века под красивым именем Хоробор, можно взглянуть на вопиющую историческую несправедливость: из двух сохранившихся церквей XVIII в. полуразрушенной стоит та, которая построена в оборонном стиле. А соседнее село Вишенки интересно пышным дворцом фельдмаршала Румянцева-Задунайского (1787 г.), в котором необычайно гармонично совмещены элементы готики и восточных мотивов. Герой русско-турецкой войны был большим любителем архитектуры, имел несколько усадеб в разных стилях, а в Вишенках и соседних Черешенках построил несколько увеселительных заведений, которые привлекали окрестную знать. Граф принимал здесь даже императрицу Екатерину II во время ее путешествия в Крым.
Ближе к концу дня мы оказались в древней столице племени северян — в Новгород-Северском. Город контрастов! Заштатный по духу и социальной инфраструктуре город щеголяет ультрасовременными зеркальными зданиями железнодорожного вокзала и четырехзвездочного отеля Славянский. Расположенный на высоком берегу Десны Спасо-преображенский монастырь (XI-XVII вв.) прекрасно отреставрирован, а техническому оснащению музея «Слова о полку Игореве» могут позавидовать столичные галереи. Вся эта красота известно откуда: бывший министр транспорта Украины Георгий Кирпа угодил экс-президенту Леониду Кучме, который родился в здешнем селе Чайкино.
Редкие достопримечательности расположены в центре города. Это Успенский собор (1671 г.), действующие торговые ряды (XIX в.), триумфальная арка (XVIII в.) и памятник местному князю Игорю Святославичу, чьи похождения в XII веке по половецким землям увековечил неизвестный автор в знаменитом Слове. «Мячик» над головой князя — это солнечное затмение, которое пророчило ему неудачу в походе. В монастыре можно посетить музей, Петропавловскую церковь (1693 г.), 30-метровое подземелье (клаустрофобам бродить в кромешной темноте со свечкой не советуем) и колоритную деревянную Южную башню с панорамами Десны.
Сумщина
Захолустная разбитая дорога из Новгород-Северского на Глухов — не для слабонервных. Шостка провожает пустыми окнами заброшенного завода Свема, не выдержавшего конкуренции с западными «кодаками». Громадная Михайловская церковь (1776—81 гг.) в соседнем поселке с русским названием Воронеж совершенно не вписывается в неприглядный полуиндустриальный пейзаж. Оборонный Харлампиев монастырь (1702 г.) в Гамалиевке, долгое время находившийся под патронатом гетмана И.Скоропадского, обнесен высокой стеной с колючей проволокой поверху. Торчат сторожевые вышки. На плече часового замечаем автомат… Тюрьма? Пару снимков с соседнего холмика, и бегом отсюда!
Короп. Ильинская и Вознесенская церкви
Понятия «провинция» и «заштатный городок» можно в полной мере осознать в Глухове. И название подходящее! Правда, историки утверждают, что топоним происходит не от «глухомани», а от слова «глухой» (в смысле, «сплошной», «крепкий»), которым характеризовали местный замок-детинец в XII веке. Городище на мысе речки Эсмань вместе с остатками более поздних укреплений глуховской крепости (1635 г.) входит в состав историко-культурного заповедника. Об обороноспособности города, который побывал в руках и татар, и Литвы, и Речи Посполитой, напоминают только Киевские ворота да название улицы Валовой. А ведь в XVIII веке Глухов, как гетманская резиденция, фактически был столицей Украины! Казацкие рады проходили перед Николаевской церковью (1693 г.), которая и сейчас возвышается над Соборной площадью. Построенная на средства братьев-сахарозаводчиков Терещенко Трех-Анастасьевская церковь (1884—93 гг.) с мраморным иконостасом напоминает формами Владимирский собор в Киеве. Приятно прогуляться по отремонтированной центральной «пешеходке», посидеть в уютном парке с памятниками местным знаменитостям Березовскому и Бортнянскому, полюбоваться веселенькими зданиями бывшего Дворянского собрания (1811 г.) и Педагогического университета (1874—79 гг.).
Противоположное впечатление производит не менее древний Путивль. Жизни мало, центральная часть выглядит неопрятной, «облагорожены» только отдельные здания, выкупленные под магазины. В древности здесь стоял летописный Путивль новгород-северских князей Ольговичей, отсюда Игорь Святославич выступил в свой роковой поход на половцев, у стен здешнего детинца плакала княжна Ярославна, узнав о пленении мужа. Остатков древнерусского храма Вознесения не видно — они законсервированы под землей до лучших времен. Есть только памятник Ярославне. Впечатляют великолепные виды на долину Сейма и оборонный Молчанский монастырь на соседнем холме. Полтысячелетия назад его возвели на основе каменного Кремля XVI века монахи. Совсем недавно здесь с помпой отметили возрождение Собора Рождества Богородицы (1575—85 гг.). Дорога к святыне не из легких даже для машин повышенной проходимости, хотя за качество центральных улиц местным дорожникам можно поставить твердую «четверку».
В окрестностях города Сумы есть смысл заглянуть в деревню Кияница, что сразу за Хотенью по дороге к российской границе. На берегу пруда доживают свой век развалины старого сахарного завода, который помещик Лещинский построил в 1866 году бок о бок со своей роскошной усадьбой. Вкус у хозяина был отменный — дворец можно смело отнести в разряд жемчужин усадебного строительства севера Украины.
Областной центр идеально подходит для остановки на ночлег. Отреставрированный исторический центр располагает к неспешной прогулке. На пешеходной «стометровке» возвышается Спасо-Преображенский собор (1776—88 гг.), причем по праздникам богослужения непривычно транслируют на всю улицу. Закончена реконструкция соседней Воскресенской улицы, где доминирует старейший в городе Свято-Воскресенский кафедральный собор (1702 г.). Не примените взглянуть на альтанку (1901 г.) в сквере — это памятник неудачному поиску «черного золота». Дух старого города можно почувствовать среди обветшалой застройки улицы Петропавловской или на улице Дзержинского, которая расположилась на другом берегу речки Сумки. По легенде, в ХVII веке именно на месте впадения Сумки в Псел первыми поселенцами были найдены три сумы с деньгами. Сие радостное событие дало название и речке, и городу, а драгоценные сумки даже изображены на его гербе. Первый казацкий деревянный острог находился в районе нынешней площади Независимости. Сейчас это административный центр города, застроенный 30 лет назад в лучших традициях «прямолинейного» советского зодчества.
Харьковщина
По пути от Сум до Харькова тоже есть что посмотреть. Поклонники творчества Чайковского не пропустят поселок Низы, где классик проводил летние каникулы и черпал вдохновение. Расположенный в парке на берегу Псла деревянный усадебный дом провинциального помещика типичен настолько, что сцены из «Вишневого сада» можно разыгрывать в лицах непосредственно на натуре.
А если свернуть с трассы Сумы-Ахтырка на Бобрик, на горизонте покажется белокаменная Вознесенская церковь (1808 г.), которая будет на протяжении пятикилометрового проселка указывать верную дорогу. Масштабом грандиозного сооружения проникаешься лишь после того, как спустишься к пруду, по берегам которого расположилось село. Очень близко подъезжать не советуем — чтобы не испортить впечатление видом облезлых стен: скудный местный бюджет не позволяет поддерживать историческую махину в надлежащем состоянии.
А вот в Тростянце (не путать с парком Тростянец в Черниговской области) можно лицезреть пример частной инициативы. К концу прошлого века главная местная достопримечательность — усадьба Круглый двор (XVIII в.) — представляла собой жалкое зрелище. Частный цирк князей Голицыных в форме средневекового замка, где местная знать устраивала яркие шоу с участием танцоров, музыкантов и акробатов, уверенно превращался в руины. Но недавно «сельский Колизей» восстановили — благодаря меценатам. Правда, дальше реставрации дело не пошло: представления не проводятся, экскурсий нет, а свежая штукатурка местами уже отваливается.
Харьковская область в былые времена славилась роскошной галереей шедевров дворцово-паркового искусства. До наших дней дожили далеко не все из них, но при желании можно обнаружить совершенно уникальные вещи.
Вот, например, Пархомовка. Село как село — куры ходят, во дворах мужики гонят самогон. Но дорога приводит нас ко дворцу графа Подгоричани (XIX в.). Итальянские корни бывшего хозяина выдает архитектура в стиле флорентийских палаццо. Путеводитель скудно указывает на существование здесь некоего сельского художественного музея. Заглянем?
Народное творчество, иконы, какие-то картины… А это что? Неужели Рерих? Обалдеть! Дрожащими руками листаем огромный альбом с подлинниками Ходосевича и Кандинского. А вот и Малевич — «Супрематизм №65». С открытыми ртами идем дальше. Итальянское возрождение: Рембрандт, работы неизвестных авторов… Полотна Шишкина, Бенуа, Айвазовского, Репина, Васнецова... Рисунки Шевченко, плакаты Маяковского… С ума сойти!
Новгород–Северский. Спасо–Преображенский монастырь
В следующем зале вновь столбенеем от удивления — Пикассо, «Голубь мира». Тот самый рисунок, который стал эмблемой антивоенного движения! И ведь это не столичный музей, а скромная галерея сельского учителя Афанасия Лунева. Живописью он увлекся в 50-х годах прошлого века, когда на послевоенной харьковской барахолке за копейки учительской зарплаты можно было купить уникальные картины. Односельчанам школьный музей понравился, сюда начали приезжать из окрестных деревень. Тогда Лунев разослал во все крупнейшие музеи Советского Союза письма с просьбой помочь сельской галерее картинами из запасников. И сюда начали присылать художественные произведения — да такие, что скромный учитель оказался в центре внимания мировой общественности! Строки из письма Ильи Эренбурга: «Извини, Пабло, но твои работы я подарил какому-то деревенскому учителю, в его деревенскую галерею. Я думаю, они там нужнее. Ты меня поймешь».
Отойти от культурного шока лучше всего на природе. Судя по карте, въезжаем во Владимировку. На самом деле, это Натальевка — имение знаменитого сахарозаводчика Харитоненко. От ворот со «скифскими бабами» грунтовка приводит к Спасской церкви (1913 г.). Бывавшие на Лазурном берегу наверняка видели ее копию — в Ницце. Этот шедевр в стиле псковско-новгородского православного зодчества создал академик архитектуры Щусев, который проектировал Казанский вокзал в Москве. Кроме того, сохранилось несколько флигелей посреди соснового бора. Практикующий здесь «самостийный» экскурсовод Александр оказался пациентом туберкулезного санатория, который базируется на территории имения. Такова же печальная судьба великолепного псевдоготического дворца помещика Кенига (XIX в.) в соседней Шаровке. Резкий больничный запах еще на входе отбивает всякое желание попасть внутрь.
А ведь в этом местечке вполне можно было бы создать украинский Фонтенбло!
На последнюю ночевку остановились в Харькове — огромный город в течение 15 лет был столицей Украины! О столичном статусе почти вековой давности напоминает площадь Свободы (самая большая в Европе), носившая при советской власти имя «железного Феликса» — товарища Дзержинского. Столице советской Украины требовались гигантские здания для размещения органов власти. Именно с благословения Дзержинского здесь возвели грандиозный по тем временам комплекс зданий Госпрома, который стал первым в стране высотным железобетонным зданием, своеобразным шедевром советского конструктивизма 20-х годов. От площади начинается парковая зона с каштановой аллеей, которая ведет к памятнику Шевченко, окруженному фигурами пробуждающегося к революционным действиям пролетариата. Рядом примостилась астрономическая обсерватория и зоопарк.
 |
| Новгород–Северский. На территории монастыря |
По Университетской улице выходим к Покровскому монастырю (1689 г.). Древнейшее сооружение Харькова связано с основанием города, которое приписывают казаку «именем Харитон, а по просторечию Харько». Монастырь на горке входил в систему городских укреплений — колокольня собора очень похожа на оборонную башню. Во время последней войны храм был сильно разрушен, но сейчас восстановлен и встречает прихожан фигурой Иисуса Христа, установленной к 2000-летию христианства. Успенский собор (1771—77 гг.) монастыря выглядит весьма необычно — словно состоит лишь из высоченной 90-метровой колокольни (самое высокое здание в городе). Башенные куранты роднят колокольню с европейскими ратушами.
Если хочется вырваться из духоты мегаполиса и провести пару дней на природе, посетите местечко Коропово Змиевского района. Здесь все — шикарная природа, рыбалка, стильные рестораны, комфортабельные базы отдыха. После интенсивной экскурсионной поездки такой релакс окажется весьма кстати перед возвращением в Киев.
Козелец
Даже если вы выехали из Киева очень рано, не пожалейте времени на «второй завтрак» в придорожном авто-гриле Мисливець, который, как и другие заведения этой сети, гарантирует хорошую кухню и приятное обслуживание. Дальше можно будет перекусить разве что в одной из невзрачных точек для дальнобойщиков в районе Батурина.
Новгород-Северский
Шикарный четырехзвездочный отель Славянский на ул. Луначарского предлагает комфортабельные номера по цене от 300 грн в сутки. Европейский уровень сервиса приправлен «национальным колоритом» — порой, весь персонал неожиданно исчезает, поэтому даже горничную приходится искать по всем этажам. Бюджетный ночлег можно найти в небольшой гостинице Трактир на ул. К.Маркса — она расположена в старинном здании на главной площади города и отличается почти таким же «старинным» ремонтом в номерах, которые оцениваются в 75 грн. Столь же недорогой ночлег предлагается в чистеньких комнатах отдыха при вокзале.
Если вас отпугнет затхлость кафе-бара Эльдорадо на первом этаже Трактира, придется ужинать в пафосном ресторане отеля Славянский (в зале не курят), а финал вечера проводить в местном же диско-баре.
Глухов
Комфортный ночлег и сытный стол можно найти в мотеле Гетьманський двир в селе Береза на трассе Киев-Москва. Ресторанчик в национальном стиле, уютные полулюксы за 200 грн и даже собственная банька, в которой приятно попариться с дороги. Несколько простеньких кафе есть и в центре города.
Сумы
Лучшие условия для отдыха — в расположенном в самом центре города отеле Воскресенский с солидным рестораном и номерами по цене от 300 грн. Гораздо демократичнее трехзвездочный Химик-Интурист на ул. Псельская (160 грн в сутки). Но если для вас уютная домашняя атмосфера важнее «звездности», порекомендуем частную мини-гостиницу На Псельской на одноименной улице: за 100 грн здесь предлагают номер со всеми удобствами, приятным дополнением к которому будет финская сауна с бассейном и зеленый дворик с площадкой для пикников. На ужин далеко идти не придется: неподалеку расположен пивной ресторан На Псельской, о достойном уровне которого говорит изрядная доля иностранцев среди посетителей. А вдоволь насытиться жирной украинской кухней с национальным колоритом можно в ресторанчике Старый млын в Дачном переулке.
Ахтырка
Большой райцентр со стойким индустриальным имиджем может заинтересовать скорее как перевалочный, а не туристический пункт — если не принимать во внимание Покровский собор (1753—68 гг.) авторства Растрелли и удивительную на вид Михайловскую церковь (1884 г.) с куполами-шариками. Для ночлега вполне подойдет гостиница Нефтяник на ул. Пушкина, а утолить голод можно в ресторане Хантер, что в центре города. Обладателям тугих кошельков наверняка приглянется модный SPA-курорт Буймеровка, который объединяет многочисленные ресторанчики, мотели и базы отдыха.
Фигура Иисуса Христа в Покровском монастыре (Харьков)